? ? ? ? ? 中華文化的基因底蘊源自“精、氣、神”的綜合表現，所謂以技進藝，以藝入道。好比喝茶品茗，離不開“茶香”、“口感”與“回韻”的標的，也就是“神、氣、精”的表現。各類茶品各自有精、氣、神的底蘊，比如福建武夷山武夷巖茶，自有“巖韻”；又如安溪鐵觀音自有“觀音韻”等等，普洱茶自然有其“普洱韻”。目前，一般對普洱茶的識別，就僅依據“云南大葉種”作為指標，其實業(yè)界、學界早已發(fā)現云南省許多地區(qū)的茶山，其質量已經退化到幾乎沒有了普洱韻的地步。然而，許多茶品監(jiān)制者卻罔顧這樣的事實，仍以“山頭韻”、“茶區(qū)特性特色”來替代普洱韻。假以時日，幾十年的陳放（倉儲）后，這些茶品將有怎樣的品味？能有如號字級或印字級茶品的普洱韻特性么？這是值得省思的問題！

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? ? ? ? ? “普洱韻”本是抽象的概念，其實它仍然是從諸多客觀因素所積累而成的主觀直覺。普洱韻的客觀因素乃借助于普洱茶的茶香、口感與回韻的綜合整體性之初始展現，此亦為奠定傳統(tǒng)普洱茶越陳越香之品味。

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? ? ? ? ?“茶香”是茶的靈魂或神魂。普洱茶香諸多，甫出爐上市的新鮮茶品，各種香氣十足，然往往越是驚艷的香氣越是無法經得起時間的考驗而自然消逝。唯有“樟香”能留存久遠，我們姑且叫做能“陳化”或“醇化”的樟香（學術用語稱作“芳樟醇”）。貯藏得好的茶品，其樟香只會越陳越香，我們把樟香分作青樟香、野樟香、油樟香，甚至蘭香。“越陳越香”的品茗藝術境界，只能在內含物質豐厚而茶性濃釅的普洱茶品中求。

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? ? ? ? ? “口感??“得從茶品的原料質地上求。普洱茶應在群生共長的原樹林中成長。所謂一方水土養(yǎng)一方人，所謂地靈人杰，在這里，同樣可以用于地質學的概念。我們認為，普洱茶的茶性底蘊會隨自然的時空變化以及人為的揠苗助長或過度開發(fā)的態(tài)度而有所不同，我們姑且稱作“版塊移動”。這好比農作物的耕作方式一樣，一塊農地耕耘過久，必須給大地予以休耕的休養(yǎng)生息機會，決不能讓版塊操勞過度。普洱茶茶樹的生長歷史，其地氣靈性的移動與變化，從漢朝的益州，移向唐、宋期間的銀生城，明朝漸向點蒼山，清朝走入普洱府，民國初年在易武茶山，上世紀五十年代在滇南地區(qū)六大茶山，直至2000年移至班章，2010年轉往西移在冰島、昔歸……

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? ? ? ? ?同理可證，茶商人不要為了商業(yè)利息而不斷對茶樹茶林作過度的開發(fā)采摘，以致茶樹茶林因過度操勞而無暇也無法充分吸收大自然所予之養(yǎng)分，猶如婦女母性頻繁生兒產女一樣，茶樹茶林是無法負荷如此無度索求的，以致其質地貧瘠羸弱。此地不宜久留，自有留茶處，偉大而靈性的人類既然不予我茶樹茶林以休耕的機會，逼茶上梁山，你們過度的采摘，則只會讓我茶樹茶林的地氣靈性遷移，由此制成的茶品其茶湯自然也日漸稀釋單薄而無力了。

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? ? ? ? ?“回韻”那是“氣”的表現。茶本身會說話，其實是指喝茶人喝茶后身體的感覺，以及有怎樣的反應，諸如心曠神怡、發(fā)汗微溫，體感舒服等等。所謂“體感”，唯有自己的身體感受才是最真實的。不苦不澀不是茶，生物學定義上的茶，必含茶堿與兒茶素，苦澀是必然的。然，苦后回甘，澀而生津，才是把茶品定為“好茶”的初階條件。我們口里喝新茶，心中得隨時光順流前往五十年后，這茶品究竟會有怎樣的變化，這也決定這茶值不值得收藏而陳化。當然，能夠品味出新茶之能往加分方向而陳化的功力，得從過往曾不斷品飲老茶陳品的經驗中滋養(yǎng)?；仨嵁斨?，除了生津回甘的體感外，還有所謂的“氣感”，這得在優(yōu)良的老茶陳品中感受，也唯有在身體氣感較敏銳的人身上得。

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? ? ? ? ? 遺憾的是，近幾年云南省分的茶品，其質地逐漸退化，以致盡管茶菁原料出產于云南省的喬木大葉種茶樹茶林，其茶品也逐漸消失其普洱韻。許多茶樹雖仍有茶香、回韻與口感上的變化，卻極難達到上等普洱韻的茶香、口感與回韻。這當然可以用上述板塊移動的概念來說明，也可以拿過度采摘的理由來理解?？墒怯行┥筋^主義的商人不愿意接受底蘊退化的事實，而依然包攬一山頭以制作茶品，只認作“云南”、“大樹”、“大葉種”，并特別講究個別山頭特色，或茶區(qū)特色，故意忽略了普洱茶之所以成為普洱茶的茶性基因，所謂的普洱茶底蘊，把普洱韻拋諸腦后。好比以福建安溪茶樹依據采炒揉曬普洱茶工序壓制的茶品，又或以廣東潮州鳳凰山的茶樹依樣畫葫蘆以普洱茶工序壓制成茶品，自然也是有其獨特的“茶性”，也各自有特色。然而，這只是外表以“普洱茶品”包裝，而內含物質卻不然，茶性基因已非，毫無“普洱韻”。

來源：互聯網 更多好文請關注秒懂普洱
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